Spur 1 Gemeinschaftsforum

Hallo Mani,

vielen Dank für die vielen Infos.

Gegen das Durchhängen habe ich Längsträger vorgesehen, sowohl in den Geraden als auch in den Bögen. Bei Letzteren wird der Längsträger lediglich anders an die Querträger befestigt.

Die Seitenverkleidung kann ich natürlich auch mit 4mm Pappel machen. Da muss ich nur etwas mehr schleifen. MDF hätte schon ein brauchbar glatte Oberfläche. Eine tragende Wirkung hat die Seitenverkleidung eher nicht.

Falls du von den Modulen von Harald Brosch alias Willi Winsen sprichst, ja die sind pragmatisch gut. Meine Motivation ist dagegen, dem schmalen Seitenstreifen etwas Leben einzuhauchen, in dem er nicht schnurgerade und ganz platt ausfällt.

Na ja, ich warte mal auf Holz und dann mach ich einfach mal zwei Module fertig. Ein Gerades und ein Gebogenes. Ob es was taugt, wird sich zeigen. Deswegen suche ich Einser aus meiner Region, um die Module auf Herz und Nieren zu testen.

Gruß
Djordje

Hallo,

es tut sich schon wieder eine Frage bei mir auf. Welche Farbe hat sich bei den Modulen nach Mannheimer Norm überwiegend etabliert? Was ich vorrätige hätte, wäre RAL 7001 Silbergrau. Aber meinen angewendeten Lack gäbe es unter anderem auch in RAL 7032, 8017, 9005, 8011, 7035, 9002, 6005, 6002. Rot, Blau, etc. habe ich aus der Liste bewusst ausgeschlossen.

Danke und Gruß
Djordje

Statt meine ersten Laser Probeschnitte gemäß Mannheimer Norm im Müll zu entsorgen, nutze ich es zum Experimentieren mit Gleis, Schotter und Randgestaltung. Anbei der Rohbau. Jetzt muss der Leim und Kleber abbinden, danach noch überstehende Kanten weg fräsen und alles schleifen. Dann geht es auch schon los mit Farbe und Gleis. Parallel starte ich den Bau eines kompletten Moduls. Mal sehen ob es klappt.











Gruß
Djordje

Der Längsträger sollte das Durchhängen der Module deutlich verhindern. In Verbindung mit den überblatteten Querträgern ergibt das insgesamt eine ziemlich solide Konstruktion. Ich habe mich mal auf das Trassenbrett gestellt (=85kg Kampfgewicht) und da hat sich nichts großartig gerührt.

Die Längsgurte, also die Längsträger an den Seiten, sind ja ebenfalls mit Kopfteil und Querträger überblattet. Seit ich heute die 4mm Seitenverkleidung dran gemacht habe, ist das Teil komplett verwindungssteif. Nicht schlecht! Allerdings werde ich diese Methode nur bei Bogenmodulen praktizieren. Das geplante gerade Modul mit Länge 94cm, wird etwas abweichen konstruiert, siehe nachfolgendes Bild. Auch hier habe ich wieder die Einlage von 2cm starken Styrodur vorgesehen.

Ich arbeite aktuell komplett mit 10mm Pappelsperrholz und bin überrascht, das es stabiler als gedacht ausfällt. Gewicht von dem Probestück (42x40cm), wie oben abgebildet, beträgt 1,5 kg. Der Rohbau eines kompletten Moduls dürfte demnach bei 3 bis max. 5 kg liegen. Eigentlich in Ordnung oder was meint ihr?

Gruß
Djordje

Neues Holz, bessere Qualität, kann also los gehen.

Zur Info, die inneren 8mm Löcher nutze ich zur Zentrierung beim Verleimen der zwei Bretter für das Kopfstück. Da kommt ein 8er Dübel rein, dann alles flächig mit Leim versehen und, wie man es von den Mannheimern schon kennt, schön mit Zwingen festgezogen.

Gruß
Djordje

Hallo,

bei meinem Laser handelt es sich um einen Sculpfun S9. Tatsächliche Leistung dürfte zwischen 5 und 6 Watt liegen. In Verbindung mit der Optik liegt dieser Laser angeblich in der 90 Watt Klasse. Ich persönlich finde das deutlich zu hoch gegriffen.

Das 10mm Pappelsperrholz stammt vom Balsabar Shop. Leider wieder auch nur 5-lagig. Aber genau dieses Pappelsperrholz packt der Laser gerade noch. Bei anderen 10mm Pappelsperrholz Brettern, beißt er sich die Zähne aus. Die Einstellungen lauten 250 mm Vorschub die Minute bei 8 Durchgängen und 100% Leistung.

Besser wäre 10mm Pappel mit 7 Lagen! Von dem Holz hatte ich noch Reste, als ich bei snijlab.nl noch Laser Schnitte in Auftrag gegeben habe. Aber das finde ich nirgendwo zu kaufen, schade! Bei diesem Holz hat meine Laser top Ergebnisse geschafft. Bei oben genannten Pappelsperrhölzern kommt er dagegen stellenweise nicht durch, d.h. man muss hier und da mit dem Cutter Messer nachhelfen, ehe man die Stücke aus dem Holz heraustrennen kann.

Ein CO2 Laser in der 100 oder 130 Watt Klasse dürfte mühelos durch das 5-lagige Pappelsperrholz durchgehen. Aber mein Geldbeutel erlaubte nur den sehr günstigen Sculpfun S9. ;-)

Gruß
Djordje

Zitat von »kalaharix«

so einen Laser habe ich hier auch, allerdings habe ich damit noch keine Sperrholzplatten gelasert.

Das wird dir vermutlich auf Anhieb auch nicht gelingen. Ich habe für den Laser einen Air-Assist entwickelt der für eine andere Höheneinstellung ausgelegt ist. Statt 20mm Abstand bin ich bei 16mm oder 17mm. Dafür muss der Air-Assist natürlich etwas kürzer ausfallen. Das gilt natürlich nur für stärkere Sperrholzplatten. Bis 4mm schneide ich Hölzer wie gehabt mit dem 20mm Abstandhalter.

Ja, deswegen gibt es auch Hölzer mit der Angabe geeignet zum Lasern. Nur da habe ich eben auch schon verschiedene Erfahrungen gesammelt. Wie ich schon geschrieben habe, das Holz was ich von snijlab.nl übrig hatte, war das Beste! Bei AB/AB Qualität sind die Höhentoleranzen auch erheblich besser, bei Balsabar ist +/-0,1mm angegeben und das trifft zu!


Gruß
Djordje

Hallo,

die Motivation ist ja nicht Geld einzusparen! Mit dem Laser kann ich für Wiederholgenauigkeit sorgen. Aber der Laser kommt nicht durch Multiplex-Platten durch. Es bleibt mir demnach nur das Pappelsperrholz. Ein interessanter Nebeneffekt ist tatsächlich das Gewicht. Multiplex wird in Summe schwer.

Das oben gezeigte Muster erweist sich als sehr stabil! Da verzieht sich nichts, es ist steif und lässt keine nennenswerte Verbiegung zu, alles ist im Winkel und Lot, ich konnte mich drauf stellen ohne das es sich großartig durchbiegt. Wenn es Züge mit über 85k Gewicht gibt, dann mag mein Modul nicht geeignet sein.

Was mich allerdings doch sehr interessiert: Warum werde ich mich später mit dem billigen Pappelsperrholz ärgern?

Danke und Gruß
Djordje

Ich baue alles aus 10mm Pappelsperrholz. Lediglich bei den Bogenmodule werde ich eine gebogene Außenseite mit 4 oder 6mm Sperrholz machen.

Gegen die Feuchtigkeit schütze ich mich mit einer allumfaßenden Lackierung, d.h. alles wird lackiert! Nicht eine freie Stelle bleibt. Ich trage dabei erst zwei Schichten Zero Vorlack auf, mit Zwischenschliff, und dann außen die endgültige Farbe.

Gruß
Djordje